ехнология заливки монолитного фундамента

Самый дорогой вид фундамента – это монолитный. Однако бывает такие грунты, на которых другой более дешевый вариант основания нельзя использовать. Монолитный фундамент под дом выбирают, когда хотят добиться исключительно прочной и качественной опоры, например под многоэтажные здания.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Данный вид фундамента отличается надежностью и максимальной несущей прочностью, поэтому его выбирают для строительства любых зданий. В основу расчетов при выборе основания здания берутся технические характеристики.

Вот перечень главных преимуществ:

1. Заливка без швов. Главный плюс, который обеспечивает прочность всей конструкции, является отсутствие соединений. Именно этот фактор делает фундамент безопасным даже, если строительство происходит на подвижных грунтах.

2. Быстрый монтаж.
Из-за выполнения на единой площади заметно сокращается время создания и устройства формы. Экскаватор, миксер и другие единицы, необходимые для строительства техники позволяют провести всю работу за несколько дней. Самым затратным этапов заливки по времени может стать установка арматуры. Ее потребуется гораздо больше, чем для других фундаментов.

3. Любая конфигурация.
Самое идеальное решение при необходимости укрепить строение из-за грунта, для домов с нестандартной планировкой или архитектуры здания с наличием выступов.

4. Водонепроницаемость
. Благодаря отсутствию соединительных швов дом будет защищен от попадания воды в подвал, за счет чего предотвращается разрушение основания. Монолитный фундамент рекомендуется выбирать, когда стройка происходит в заболоченных районах и на почвах с неглубокими подземными водами.

Основным недостатком данного вида фундамента считается его высокая стоимость, которая получается из нижеперечисленных факторов:

• Объем бетона. Его потребуется много, и заливать его следует одновременно. То есть нужно использовать несколько смесителей для раствора в зависимости от размера площади;

• Техника. Высокая стоимость инструментов и необходимых строительных машин;

• Низкая теплоизоляция.
К свойствам бетона и металлической арматурной проволоки относится повышенная теплоотдача. Поэтому для устранения этого недостатка всю площадь фундамента покрывают плитными материалами с теплоизоляционными качествами;

• Цокольный этаж вместо подвального помещения. Возможно, не для всех это станет проблемой, если в доме предполагается 2-3 этажа. Фундамент будет полом нижнего этажа.

Виды и сфера использования монолитных фундаментов

Ленточный. Когда по периметру строения и на местах несущих стен заливается однородное бетонное полотно. Используется дополнительная арматура. Такой фундамент хорош для строительства на грунтах со средними несущими свойствами.

Плитный. Имеет вид и размер сплошной плиты под всей поверхностью здания. Уместно использовать для постройки домов на участках с повышенной сейсмоактивностью или подвижном грунте.

Свайно-ростверковый
. Железобетонная балка (ростверк) соединяет и держит бетонные сваи. Нижние основания свай должны находиться глубже точки промерзания, а верхние над поверхностью земли.

По углубленности монолитный фундамент бывает: мелкозаглубленный и на глубину промерзания.

Мелкозаглубленный монолитный фундамент выбирают для заливки на пучинистых грунтах. Плиту устанавливают на глубине не более 500 мм и насыпают толстой песчаный слой.

Для повышения прочности и надежности конструкции многоэтажных домов фундаментную плиту заливают ниже глубины промерзания от 1,5 метров. Более высокая стоимость таких работ с лихвой окупится высокопрочной и долговечной опорой дома, а также возможностью оборудовать подвал.

Подготовка к заливке плиты монолитного фундамента

Из-за использования на подвижных и смешанных грунтах, технология заливки данного типа фундамента требует внимательного изучения особенностей грунта, уровня промерзания, несущей способности и других факторов. А также последовательного выполнения правил на всех этапах строительства:

1) Подготовка участка для возведения монолитного железобетонного фундамента начинается с его расчистки. Прилегающее пространство также должно быть очищенным, чтобы могла свободно подъезжать крупная строительная техника.

2)
После этого происходит распланировка фундамента и снятие верхнего пласта грунта на всей территории. В это время целесообразно также подготовить материал и периметр для обустройства отмостки.

3) Рытье котлована – одна из самых серьезных и трудоемких работ. Глубина может быть разной в соответствии с качествами грунта и типом фундамента от 0,5 до 1,5 м. Ширина обычно берется больше на 1-1,5 м, чем сама форма. Дно котлована следует сделать максимально гладким и плоским. Это повысит качество и надежность конструкции. Отличным решением проблемы становится экскаватор с гладким ковшом «без зубов»: делая ровный срез, он не перемешивает пласты почвы, и не рыхлит плоскость земли.

Чтобы правильно рассчитать глубину котла лучше устроить или заказать предварительное геологическое исследование. Самый ненадежный грунт – это глина, ее рекомендуют выбрать полностью и рыть котлован ниже точки промерзания. На песчаных грунтах особенного заглубления не потребуется.

Алгоритм заливки монолитного фундамента

Надежность и безопасность монолитного фундамента повышается за счет укладки под него многоуровневого основания. Его еще называют «подушкой». Самым нижним должен быть геотекстильный слой с высокой плотностью. Он предназначен для того, чтобы не давать следующему слою песка проседать в грунт. Если делается глубинная заливка, то есть возможность сэкономить и использовать ПГС. Виброплита кладется в последнюю очередь и затрамбовывается, пока сверху можно будет ходить и не проваливаться.

На этапе укладки подушки, необходимо спланировать и провести канализацию и водопровод, чтобы потом было легко протянуть их в здание.

Следующим по очередности слоем будет геотекстиль, а затем – щебень (размер щебня 30-40 мм), толщина слоя 20-30 см. Все это нужно очень хорошо утрамбовать и уплотнить.

После укладки щебня требуется с помощью лазерного уровня провести проверку углов. Для корректировки уровня поверхности нужно использовать оптический нивелир.

Гидроизоляция. Оптимальным вариантом будет рулонная гидроизоляция. Полосы распределяются внахлест по всей плоскости котлована.

Теплоизоляция. Лучше использовать пеноплекс. Он выгодно отличается от пенопласта более высокой плотностью, лучшими свойствами, не крошится, и к нему абсолютно равнодушны грызуны. Для предотвращения «холодных» мест, необходимо располагать два слоя материала в шахматном порядке, с толщиной плит 50 мм.

Нижний слой фундамента выстилают по поверхности всего котлована с учетом дополнительных 1,5 м в ширину. Верхний же кладут точно в соответствии с размерами основания, что обеспечивает одновременное утепление отмостки.

Опалубка. Для этой конструкции необходимо использовать доски хорошего качества. В случае съемной опалубки, можно будет использовать материалы для дальнейшего строительства. Для мелкозаглубленного фундамента подойдет доска толщиной 25-30 см, для глубокого – 50 мм.

По периметру поверхности монтируют щиты, соединенные между собой гвоздями или саморезами. На расстоянии 50-60 см их «усиливают» вертикальными брусьями. Проверяют углы и диагонали. Закрепляют опалубку, особенно углы, колышками с промежутком между ними 50-80 см. Для дополнительной прочности во время заливки раствором с внешней стороны ставят распорки.

Арматура. От ее качества и прочности будет зависеть не только надежность фундамента, но и устойчивость всего дома. Арматуру выбирают в зависимости от предназначения и размера здания.

Нужно учесть один важный момент: чем толще арматурная сетка, тем устойчивей и крепче конструкция, но так как ее вяжут несколькими рядами меньше места остается для бетона.

При армировании прутьями по 16 мм с ячейкой 20х20 см, между фундаментом и арматурой должен быть зазор минимум 5 см, его достигают с помощью специализированных подставок.

Важно знать, что для обеспечения необходимой прочности армирование проводят вручную с помощь вязки, то есть сварку не используют.

Если позволяет ширина дома и условия перевозки, то идеальный способ укладки арматуры – это когда прутья целые. Если же такой возможности нет, то между прутьями делают нахлест 10 см. Лучшее расстояние между пластами прутьев 20-30 см, а между арматурой и опалубкой 3-6 см.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *